mercredi 26 mars 2014

Brésil : de Floripa au littoral du Paraná


 

Par Luiza Fafa Beltrame, conseillère voyage chez Terra Brazil








Le Brésil est mondialement connu par sa chaleur, sa musique, ses immenses dunes de sable blanc, sa forêt dense, ou encore son grand Christ qui surveille la baie de Guanabara. Les régions du Sud-Est, Nord-Est et Nord du Brésil sont très bien représentées par des villes comme Rio de Janeiro et Ouro Preto, Salvador et São Luis, Manaus et Belém. Mais, qu'en est-il du Sud du Brésil? Qu’y a-t-il de plus que Foz do Iguazu et ses fameuses chutes d'eau?

Le Sud du Brésil reste peu connu...même au niveau national. Une excellente raison pour que Terra Brazil parte à sa découverte....

Mon voyage a commencé par la capitale de Santa Catarina, l’île de Florianópolis. Avec un territoire de 54 km de long pour 18 km de large, l’île possède près de 50 plages au sable fin et à l'eau turquoise, bordées de jolies montagnes vertes.

Plage de Joaquina - Floripa, Brésil
 
Canto da lagoa, Floripa, Brésil


Son relief formé de pointes montagneuses et son littoral assez découpé ont donné origine à une ville à la forme plus que particulière. En circulant à Florianópolis, vous pouvez noter la diversité des quartiers - certains avec de grands immeubles et d’autres composés de maisons basses avec murets -  et liés par des intervales verts de végétation. 

Sur l’île, les options de loisirs sont variées. Vous pouvez visiter le centre-ville, son  marché aux poissons et le célèbre figuier connu pour provoquer des mariages, vous balader sur les dunes de Joaquina, ou sur les sentiers de la Lagoa da Conceição. Autres possibilités: partir en direction des plages branchées du nord, ou les plages sauvages accessibles seulement à pied, plus au sud. Enfin, vous pouvez vous laisser tenter par la découverte des villages pittoresques d’origine des Açores, où vous pourrez déguster la spécialité locale, une cuisine à base d'huîtres

Lagoa da Conceição - Florianopolis, Sud du Brésil


Marché dans le centre-ville de Florianopolis - Brésil

Le Figuier de Floripa (Figueira) - Santa Catarina, Brésil

Les traces de la colonisation des Açores sont encore fortement présentes sur l'île au travers de bâtiments et de célèbres quartiers gastronomiques comme: Sambaqui, Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de Lisboa et Canto da Lagoa. L’artisanat, tel que la vannerie et la dentelle aux fuseaux, et les plats typiques à base de fruits de mer sont aussi une raison de l’enchantement des visiteurs. La “sequencia de camarão” (séquence de crevettes) est le plat typique de la région, et peut être préparé de 3 ou 4 façons différentes.

 
Village de Santo Antônio de Lisboa - Santa Catarina, Brésil


J’ai consacré deux nuits sur place puis départ en bus en direction de Curitiba, capitale de l’État du Paraná. Les célèbres Chutes d'Iguaçu sont situées dans ce même État, à environ 600km de Curitiba.

C’est une ville connue pour ses grands parcs. Elle est très différente des autres villes brésiliennes. De colonisation principalement européenne (Italie, Allemagne, Pologne, Hollande et Suisse), la ville est un exemple de modernité avec son système de bus, un bon programme de recyclage et des kilomètres de pistes cyclables. 

Ville à Parcs, 33 au total, conçus principalement pour prévenir la ville des inondations, ils sont d’excellents lieux de loisir pour les autochtones comme pour les visiteurs. Les habitants en sont très fiers : endroit de rencontre, pour le sport, pour des sorties scolaires, pour les photos post mariage, un endroit pour tout !



Jardin botanique de Curitiba - Brésil

Opéra de Arame - Curitiba, Brésil


Curitiba est également connue pour son climat particulier. A Curitiba, il pleut et il fait froid, c'est le Londres brésilien. Les vagues de froid en été ne sont pas rares, et dans la même journée il peut y avoir une importante variation de température. Pour vous donner une idée, à Florianópolis, j’étais à 35ºC, et 300km plus au Nord, à Curitiba: 13ºC. Tout cela en plein décembre (été au Brésil).

Au delà de ses parcs, Curitiba compte aussi avec un petit centre historique sympa, à découvrir à pied. Le Musée de l’œil, conçu par Oscar Niemeyer, propose des oeuvres d’art et de design moderne.


Centre historique de Curitiba - Brésil

Marché de Curitiba - Sud du Brésil
Musée de l'Oeil à Curitiba, Brésil

De Curitiba, nous partons à la découverte du littoral du Paraná. La descente de la “Serra do Mar” en train, ce sont 100km et 3h de voyage au milieu de la forêt Atlantique. Les paysages sont riches et variés : pentes escarpées, falaises, cascades, lacs, etc. L’arrivée est à Morretes, une belle petite ville coloniale entre les montagnes et la Baie de Paranaguá.

Depuis le train Curitiba - Morretes, Brésil
 
Vue du train Curitiba - Morretes, Brésil

 
Morretes - Etat du Parana au sud du Brésil


Après un arrêt rapide à Morretes, j’ai continué ma route en direction de Paranaguá, une importante ville portuaire du Paraná, et j'ai pris le bateau pour rejoindre la fameuse Ilha do Mel (l’Ile du Miel).

Après 2h de navigation, arrivée sur l’île, fin de la civilisation. Entre les nombreux chemins de sables se cachent des pousadas plutôt rudimentaires. Pour la protection de l’environnement, les contructions sont controlées et la circulation en véhicule à moteur interdite. Le déplacement sur l'île se fait uniquement à pied, à vélo ou en bateau par la mer. Un autre détail, une simple lampe torche peut être utile: l’illumination publique n’existe pas.

Navigation à Paranaguá, Brésil

Arrivée à Ilha do Mel - Brésil


Les paysages sont magnifiques sur cette île montagneuse. En faisant attention aux marées, vous pouvez traverser du village de Brasília (centre) à Encantadas (sud de l'île), en passant par de belles plages et points de vue. Un retour en bateau de ligne peut être une bonne option. Une bonne idée est aussi la visite du Fort en vélo. Pour les plus sportifs, le tour de la partie nord de l’île en vélo, ou alors le surf peuvent être des aventures intéressantes. 

L’île surprend aussi par sa biodiversité, notamment divers types de broméliacées, plantes tropicales aux inflorescences colorées et au feuillage vert et brillant. On rencontre également de nombreux oiseaux en tout genre dans la région. Si vous avez de la chance vous pourrez aussi admirer le spectacle des dauphins !

Ilha do Mel à vélo - Brésil

Plages à Ilha do Mel - Sud du Brésil


Mon séjour sur l'île arrive à sa fin, la région n’a pas cessé de me surprendre. Matin un peu nuageux, départ en bateau rapide direction l’île du Superagui. Sur le bateau, il n'y avait que le “Carioca” et moi, mais à côté, quelques petits dauphins timides sont venus nous passer le bonjour.

Navigation Ilha do Mel - Superagui


Le parc national Superagui est situé sur la côte nord du Paraná. La région est un vrai trésor de biodiversité. Et les habitants locaux, les Caiçaras, vivent encore aujourd'hui de la pêche artisanale, mais aussi du tourisme.

Pêcheurs de crevettes - Superagüi, Brésil


Tout proche se trouve l’île das Peças, connue pour être un grand estuaire à dauphins. Et les îles de Pinheiro e Pinheirinho, qui abritent un grand nombre de perroquets chauá, de couleur pourpre.

De retour au village de Barra Superagüi, c’est ici que nous trouvons quelques pousadas, quelque peu précaires. La population locale raconte fièrement qu’en 1852 le consul de Suisse au Brésil a fondé sur l'île de Superagüi l'une des premières colonies européennes de l'État du Paraná, où 15 familles ont été installées. L'un des colons, le plus important de la région, fut le Suisse William Michaud, qui a fait plusieurs dessins et peintures de paysages et des coutumes de l'île. 

Villa de Superagüi - Brésil
 

L'électricité est arrivée dans la région seulement en 1998 et il n’y a pas de transport régulier pour y accéder, ce qui permet au village de conserver son air bucolique. Pour découvrir les alentours, le plus simple est de louer un velo pour longer les 40km de la plage principale, ou de partir à pied sur les chemins de randonnée. Attention: les vélos que vous trouverez sur place ne sont pas tous très neufs, alors un conseil: prenez vos précautions et vérifiez bien que tout fonctionne. Avoir des problèmes en plein milieu de la plage deserte de 40km pourrait être assez ennuyeux... et je sais de quoi je parle: j’ai dû marcher quelques 10km avant de réussir a faire réparer mon vélo...

Balade à vélo sur la plage de Superagüi, Brésil

Randonnée sur l'île de Superagüi, Brésil


Un séjour à Superagüi permet non seulement de découvrir la beauté naturelle de la région, mais aussi celle de la vie de la population locale, déguster de bonnes crevettes, apprécier le coucher du soleil, écouter les histoires des bateaux qui ont debarqué...ou qui se sont échoués, et des familles qui ont vécu là. La Barra du Superagui est un endroit très difficile à quitter, on y resterait bien encore un peu...


Fin de journée à Superagüi, Brésil


Plage de Superagüi au sud du Brésil

Contacter Luiza pour plus d'informations sur son séjour dans le Sud du Brésil.

Retrouvez les circuits en ligne de la région d'Iguaçu, Florianopolis, Ilha do Mel et Superagüi.

Visualisez le voyage de Luiza sur la carte ci-dessous:


Afficher Brésil : de Floripa au littoral du Paraná sur une carte plus grande

lundi 17 mars 2014

Mexique: Guadalajara, mariachis et tequila





Par Carola Echenique, responsable de la communication chez Terra Maya.







 

Cela fait 6 mois que je suis au Mexique. Dernière arrivée au sein de l’équipe Terra Maya, j’ai eu l’occasion d’écumer la péninsule du Yucatan, des côtes Caraïbes au Golfe du Mexique, mais pas encore de connaître le reste du pays. 

Un ami se marie à Guadalajara… l’occasion est trop belle pour la rater : je réserve mon voyage et en profite pour planifier une reco dans la capitale de Jalisco. Me voilà enfin partie à la découverte d’un autre Mexique: celui des Mariachis, des cavaliers à Sombrero, de la tequila, … D’après mes amis yucatèques, Jalisco est aussi l’Etat des plus belles femmes du pays ! En tout cas la mariée fera tout honneur à cette réputation. 

À peine arrivée à Guadalajara, je sens une ambiance différente : on entre dans une mégalopole avec des gens qui s’affairent de tous les côtés. Les quartiers sont vivants, les postes de tacos fleurissent à tous les coins de rue. À côté, Mérida – qui compte pourtant près d’un million d’habitants - parait être un petit bourg tranquille ! 


Marché de Guadalajara - Mexique

Je commence tout naturellement mon voyage par une visite du centre historique. La ville grouille mais le centre est plutôt tranquille avec un enchainement de grandes places piétonnes. J’apprécie la Cathédrale et la Plaza de Armas y faisant face. Je suis surprise d’y voir un très beau kiosque français style art nouveau, entouré de cireurs de chaussure. Le marché central vaut également le détour : des kilomètres de galeries réparties sur plusieurs niveaux. On y trouve de tout : des fruits et légumes, des bottes de cowbow, des chapeaux plus extravagants les uns que les autres, des plantes médicinales, des insectes, des marionnettes, des tissus, des statues … la liste est aussi longue que variée.

Je visite également le Teatro Degollado, le Palacio del Gobierno, et bien sûr l’Institut national Cabañas. Ce dernier est à ne pas manquer : l’ancien orphelinat est aujourd’hui recensé au patrimoine mondial de l’Unesco. Il abrite une belle collection de peintures surréalistes et ses peintures murales sont chargées de l’histoire sanglante du pays.

En repassant à proximité du Palacio de Gobierno, j’entends de l’agitation. C’est une étrange manifestation qui a lieu devant moi : quelques 200 à 300 mariachis se sont rassemblés devant les portes du gouverneur ! Moi qui espérais en voir quelques-uns jouer dans la ville ce soir, me voilà ravie ! Je prends un bon moment pour m’asseoir et observer cette manifestation peu commune : tous sont venus avec leurs instruments et sont habillés en tenue traditionnelle avec leurs grands chapeaux. Certains poussent la chansonnette dans les coins de la place, j’entends pour la première fois ce fameux rire qui caractérise si bien ces musiciens.
Carola et les Mariachis dans le centre historique de Guadalajara - Mexique

"Le Mexique est en pleine réforme fiscale, m’explique l’un d’eux. Nous jouons dans les rues, les bars et les restaurants, et maintenant l’Etat veut que nous émettions des factures pour chanter, que nous payions des impôts alors que nous n’avons pas de revenus fixes !" Un sujet brûlant depuis quelques semaines dans tout le pays… Je glisse quelques mots d’encouragement avant de reprendre la route et de partir inspecter quelques hôtels.

Mariachis dans le centre de Guadajara, Mexique








Aux alentours de Guadalajara, c’est le village de Tlaquepaque qui retiendra le plus mon attention. Aujourd’hui rattrapé par l’agglomération de Guadalajara, Tlaquepaque a gardé cette ambiance de petit village romantique qui respire l’art, la musique et la créativité. Je ne me lasse pas de visiter les galeries, les innombrables boutiques d’artisanat de qualité. Il y a de belles affaires à faire
et je regrette de ne pas avoir plus d’espace dans mes valises. Je m’assois pour - enfin- manger une "torta ahogada", spécialité régionale. Littéralement, torta ahogada signifie « sandwich noyé »… le nom est bien trouvé : le sandwich est servi dans un large récipient que l’on recouvre entièrement de sauce… J’utilise environ 62 serviettes pour m’essuyer les doigts mais c’est délicieux. Attention à la sauce piquante !


Carola au village de Tlaquepaque, Mexique

Mariachis à Tlaquepaque, Jalisco, Mexique

Il existe dans la région plusieurs villages où l’on peut trouver cette ambiance paisible, authentique. Tlaquepaque est le plus accessible et se visite dans la journée. Pour les voyageurs moins pressés, nous conseillons tout particulièrement les "Pueblos Magicos" de Tapalpa et Mazamitla.

Le village de Tequila est aussi un grand classique de la région. Vous l’aurez deviné, c’est d’ici que provient la boisson aujourd’hui exportée dans le monde entier. On rejoint le village en traversant de grands champs d’agave bleu – de laquelle on produit le fameux alcool. La visite des distilleries est à ne pas rater, que l’on soit amateur ou non.

La Tequila, c’est un peu comme le Champagne… il y en a de toutes les qualités, pour toutes les bourses. Évidemment, la tequila blanche exportée en Europe s’apparente plus à un mousseux de supermarché qu’a un Champagne Moët Chandon. Ici, la Tequila est vieillie en fût, ce qui lui donne une couleur ambrée, presque comme le whisky. Elle se boit avec du sel, mais lentement, contrairement à l’idée reçue. Les premières bouteilles s’achètent aux alentours de 150 pesos, et les prix atteignent parfois plusieurs milliers de pesos. Certaines bouteilles sont de véritables œuvres d’art ! Bien sûr, qui dit Tequila dit dégustation… ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas à reprendre le volant : le train Tequila Express vous ramènera jusqu’à Guadalajara en toute sécurité.

Il est déjà temps de revenir à Mérida, sur les terres mayas. Je réalise alors que le Mexique est un tissu de cultures, de populations différentes. Guadalajara est très différentes de Mérida. Le centre du pays regorge de surprises et se démarque fortement de la péninsule du Yucatan. Ce voyage me donnera soif de plus de découvertes et cela tombe bien, je repars prochainement pour parfaire ma connaissance du terrain. Il m’aura aussi confortée dans l’idée que Jalisco est un passage obligé lorsque l’on visite le centre du pays, et ses villes coloniales.

    

L’occasion de retoucher en profondeur notre circuit « Villes Coloniales » en y insérant cette étape de choix sur votre carnet de voyage.

Contactez Carola pour plus d'infos sur l'Etat de Jalisco, les mariachis et la téquila...

Visualisez les étapes de ce voyage depuis Mérida à Guadalajara sur la carte ci dessous:


 
Ver Mexique: Guadalajara, mariachis et tequila en un mapa ampliado